Sređivanje hoblića (renda)
Našao sam komad starog šmirgla ps 23 p 60 ali sa ovim se ne da izravnati ne ide mi u vinklo. Da li je to što korisim ovaj šmirgl koji sam našao pa reko da probam da vidim kako ide sa njim.
Last edited by Hornbeam on 07 Mar 2014 15:00, edited 1 time in total.
Sve ima svoj vijek trajanja.
Koliko ja vidim, ti sve ovo pokusavas da odradis "ko sekirom" 
U ovom slucaju to jednostavno ne ide tako.
Ako hoces da sredis rende, da stvarno radi kako treba (a i da uopste radi), to mora da se sredjuje u jako finim merama, i polako.
p60 smirgla je ok da taban dovedes na neku pribliznu meru. Ali to ne moze ovako zguzvanom smirglom. Treba ti lepo ravno parce dovoljne duzine, da rende sve vreme dok radis lezi na njemu. Znaci nesto duzine 60 i vise cm.
kad si ga doveo na grubu meru, nastavljas u istom stilu sa p80, p120, p180, p240... dokle ces da ides zavisi od tebe, ali 240 je neki apsolutni minimum.
Nadalje, kada smirglas taban, noz mora da bude ubacen u rende i postavljen kako bi inace stajao (stegnut klinom) samo povucen unazad tako da ne dira smirglu.
Ako osmirglas bez noza, pa posle ubacis noz, noz i klin "nategnu" rende i dobijes udubljenje na sredini.
Ali...
Ravnanje tabana je POSLEDNJA stvar koju radis u tvom slucaju.
Pre toga, prvo moras da sredis dosed noza i klin tako da budu perfektno ravni, i da PERFEKTNO nalezu klin na dosed i noz, a noz na dosed. Kad kazem perfektno, pricam o DESETIM delovima milimetra i manje, ne o milimetrima.
Vec su ti rekli da se to radi garavljenjem svecom. Ne sekiraj se za temperaturu, previse je niska da bi bilo sta uradila celiku, a i drvene delove garavis njome, pa im nista ne bude.
Najpre nagaravis celu donju povrsinu noza koja lezi na dosedu u rendetu, polako ga spustis, mrdnes malo napred nazad (MALO, milimetar dva, ne par santimetara). Tamo gde je noz preneo garez na dosed noz lezi na njemu. tamo gde je ostalo svetlo, noz ne lezi. Skidas POMALO, ali jako pomalo, delove koji su nagaravljeni, ponovo nagaravis noz, ponovo ubacis, i tako sve dok ne dobijes da noz lezi CELOM povrsinom na dosedu.
Kad si to zavrsio, sada radis potpuno isto samo sa klinom. Najpre mu pravnas stranu (ja obicno krecem od strane koja lezi na nozu), tako da lepo lezi celom povrsinom. Kad kazem celom, mislim zaista celom, skroz do vrha ova dva "roga" na klinu.
Ako je druga strana klina, gruba (a koliko vidim jeste), i nju prvo poravnas, trudeci se da zadrzis postojeci ugao.
Kad si je poravnao, nagaravis, ubacis noz i klin, klin blago kucnes klin (BLAGO!!! lagani udarac letvicom, ne udarac cekicem od 300 grama), izvadis klin, i gledas kako se garez rasporedio. Opet skidas materijal dok klin ne legne perfektno na ove dve ivice koje ga drze zaglavljenim. Skidas sa klina ili sa tela, u zavisnosti sta se desava. Ako je deo na telu kriv, onda nejga ravnas. Ako je taj deo ravan, a ne slazu se ugao klina i doseda, skidas sa klina. Ovo nije obavezno tako, mozes u sustini da skidas sa cega hoces od ova dva, al to je neki princip kako ja procenjujem odakle skidati (sto ne znaci da je najbolji).
Tek kada si sve ovo odradio, i kada noz ostaje zaglavljen klinom nakon BLAGOG udarca po klinu letvicom, tako da ne mozes rukom da pomeris noz ili izvuces klin, dolazi na red ravnanje tabana.
Kad poravnas taban, naostris noz, i tek onda to rende moze bilo sta da uradi.
U ovom slucaju to jednostavno ne ide tako.
Ako hoces da sredis rende, da stvarno radi kako treba (a i da uopste radi), to mora da se sredjuje u jako finim merama, i polako.
p60 smirgla je ok da taban dovedes na neku pribliznu meru. Ali to ne moze ovako zguzvanom smirglom. Treba ti lepo ravno parce dovoljne duzine, da rende sve vreme dok radis lezi na njemu. Znaci nesto duzine 60 i vise cm.
kad si ga doveo na grubu meru, nastavljas u istom stilu sa p80, p120, p180, p240... dokle ces da ides zavisi od tebe, ali 240 je neki apsolutni minimum.
Nadalje, kada smirglas taban, noz mora da bude ubacen u rende i postavljen kako bi inace stajao (stegnut klinom) samo povucen unazad tako da ne dira smirglu.
Ako osmirglas bez noza, pa posle ubacis noz, noz i klin "nategnu" rende i dobijes udubljenje na sredini.
Ali...
Ravnanje tabana je POSLEDNJA stvar koju radis u tvom slucaju.
Pre toga, prvo moras da sredis dosed noza i klin tako da budu perfektno ravni, i da PERFEKTNO nalezu klin na dosed i noz, a noz na dosed. Kad kazem perfektno, pricam o DESETIM delovima milimetra i manje, ne o milimetrima.
Vec su ti rekli da se to radi garavljenjem svecom. Ne sekiraj se za temperaturu, previse je niska da bi bilo sta uradila celiku, a i drvene delove garavis njome, pa im nista ne bude.
Najpre nagaravis celu donju povrsinu noza koja lezi na dosedu u rendetu, polako ga spustis, mrdnes malo napred nazad (MALO, milimetar dva, ne par santimetara). Tamo gde je noz preneo garez na dosed noz lezi na njemu. tamo gde je ostalo svetlo, noz ne lezi. Skidas POMALO, ali jako pomalo, delove koji su nagaravljeni, ponovo nagaravis noz, ponovo ubacis, i tako sve dok ne dobijes da noz lezi CELOM povrsinom na dosedu.
Kad si to zavrsio, sada radis potpuno isto samo sa klinom. Najpre mu pravnas stranu (ja obicno krecem od strane koja lezi na nozu), tako da lepo lezi celom povrsinom. Kad kazem celom, mislim zaista celom, skroz do vrha ova dva "roga" na klinu.
Ako je druga strana klina, gruba (a koliko vidim jeste), i nju prvo poravnas, trudeci se da zadrzis postojeci ugao.
Kad si je poravnao, nagaravis, ubacis noz i klin, klin blago kucnes klin (BLAGO!!! lagani udarac letvicom, ne udarac cekicem od 300 grama), izvadis klin, i gledas kako se garez rasporedio. Opet skidas materijal dok klin ne legne perfektno na ove dve ivice koje ga drze zaglavljenim. Skidas sa klina ili sa tela, u zavisnosti sta se desava. Ako je deo na telu kriv, onda nejga ravnas. Ako je taj deo ravan, a ne slazu se ugao klina i doseda, skidas sa klina. Ovo nije obavezno tako, mozes u sustini da skidas sa cega hoces od ova dva, al to je neki princip kako ja procenjujem odakle skidati (sto ne znaci da je najbolji).
Tek kada si sve ovo odradio, i kada noz ostaje zaglavljen klinom nakon BLAGOG udarca po klinu letvicom, tako da ne mozes rukom da pomeris noz ili izvuces klin, dolazi na red ravnanje tabana.
Kad poravnas taban, naostris noz, i tek onda to rende moze bilo sta da uradi.
Jel se meni čina ali ova desna strana kao da je veća od lijeve
Koliki klin mora biti dokle treba da ide ja sam svoj skratio možda za 1 cm. Da li se je smjelo tako uraditi zapinjala strugotina pa skratio. Mislim da ću sad morati praviti novi.
Koliki klin mora biti dokle treba da ide ja sam svoj skratio možda za 1 cm. Da li se je smjelo tako uraditi zapinjala strugotina pa skratio. Mislim da ću sad morati praviti novi.
Last edited by Hornbeam on 08 Mar 2014 19:27, edited 1 time in total.
Sve ima svoj vijek trajanja.
Ti to kratis ko da su cepanice
Strugotina ti je zapinjala zato sto klin nije bio ravan, i nije lepo lezao na nozu (odnosno na chipbrakeru).
Klin bi trebalo da ide sto je moguce dublje, kako bi pritiskao sto je moguce veci deo noza.
Drugim recima, verovatno dobro mislis
Sto vise gledam ove tvoje slike, sve vise mi se cini da od tog posla nema vajde. Jednostavno je bilo vec prilicno upropasceno, a ti si ga jos dokusurio raznim busenjima, odsecanjem po santim tamo santim vamo...
Slike su toliko lose da je jako tesko bilo sta videti sa nji8h (iznesi napolje na dnevnu svetlost kada slikas), ali ovo deluje zaista ko da je debelo otislo u stranu. Dal je to pre tebe neko "popravljao", ili je jednostavno kilavo napravljeno, ko ce ga znati. ali sigurno ne treba da bude takvo.
Strugotina ti je zapinjala zato sto klin nije bio ravan, i nije lepo lezao na nozu (odnosno na chipbrakeru).
Klin bi trebalo da ide sto je moguce dublje, kako bi pritiskao sto je moguce veci deo noza.
Drugim recima, verovatno dobro mislis
Sto vise gledam ove tvoje slike, sve vise mi se cini da od tog posla nema vajde. Jednostavno je bilo vec prilicno upropasceno, a ti si ga jos dokusurio raznim busenjima, odsecanjem po santim tamo santim vamo...
Slike su toliko lose da je jako tesko bilo sta videti sa nji8h (iznesi napolje na dnevnu svetlost kada slikas), ali ovo deluje zaista ko da je debelo otislo u stranu. Dal je to pre tebe neko "popravljao", ili je jednostavno kilavo napravljeno, ko ce ga znati. ali sigurno ne treba da bude takvo.
Ovako ja mislim da je ono bilo sirovo pa se osušilo kupio ga u gvožđari a sutra ću slikad van radione. JA sa ovim bušenjima sam pokušavo da kopiram one američke drvene bude šipka i da mi tu drži klin ali vidio sam da od toga nema ništa da budem iskren od početka kad sam ga kupio bježao mi nož na gore kad radim sve išlo pliće i pliće.mbole wrote:Ti to kratis ko da su cepanice
Strugotina ti je zapinjala zato sto klin nije bio ravan, i nije lepo lezao na nozu (odnosno na chipbrakeru).
Klin bi trebalo da ide sto je moguce dublje, kako bi pritiskao sto je moguce veci deo noza.
Drugim recima, verovatno dobro mislis
Sto vise gledam ove tvoje slike, sve vise mi se cini da od tog posla nema vajde. Jednostavno je bilo vec prilicno upropasceno, a ti si ga jos dokusurio raznim busenjima, odsecanjem po santim tamo santim vamo...
Slike su toliko lose da je jako tesko bilo sta videti sa nji8h (iznesi napolje na dnevnu svetlost kada slikas), ali ovo deluje zaista ko da je debelo otislo u stranu. Dal je to pre tebe neko "popravljao", ili je jednostavno kilavo napravljeno, ko ce ga znati. ali sigurno ne treba da bude takvo.
DA li šta cijena kazuje bio je 15 KM 7.5 eura .
Last edited by Hornbeam on 08 Mar 2014 22:49, edited 1 time in total.
Sve ima svoj vijek trajanja.
Da bi klin mogao da drzi preko te sipkice, prvo mora noz da lezi perfektno na svom dosedu, a onda i da klin lezi perfektno celom povrsinom na nozu.
Ko sto rekoh, postoji neki redosled kojim stvari moraju da se rade. I ne vredi "malo sam ga doterao". Nema mal. Ili si ga doterao ili nisi. Kod ovakve alatke, deseta milimetra je velika.
A sto se tice cene... sta da ti kazem, kao i obicno, jeftine stvari najvise kostaju (bacenog vremena, truda...)
Ko sto rekoh, postoji neki redosled kojim stvari moraju da se rade. I ne vredi "malo sam ga doterao". Nema mal. Ili si ga doterao ili nisi. Kod ovakve alatke, deseta milimetra je velika.
A sto se tice cene... sta da ti kazem, kao i obicno, jeftine stvari najvise kostaju (bacenog vremena, truda...)
Evo malo svjetlije slike.mbole wrote:Da bi klin mogao da drzi preko te sipkice, prvo mora noz da lezi perfektno na svom dosedu, a onda i da klin lezi perfektno celom povrsinom na nozu.
Ko sto rekoh, postoji neki redosled kojim stvari moraju da se rade. I ne vredi "malo sam ga doterao". Nema mal. Ili si ga doterao ili nisi. Kod ovakve alatke, deseta milimetra je velika.
A sto se tice cene... sta da ti kazem, kao i obicno, jeftine stvari najvise kostaju (bacenog vremena, truda...)
Last edited by Hornbeam on 09 Mar 2014 19:22, edited 1 time in total.
Sve ima svoj vijek trajanja.
Moj utisak je isti kao i Boletov. Od tog rendica nece biti apsolutno nista, ma kakav trud ti ulozio. Telo je napuklo na poprilicno mesta, leziste noza ne valja, klin ti treba novi, nemas na sta da ga oslonis i da ne pominjem ostale probleme. Cak i sve to da ispravis, nikada nisi siguran kakvo je secivo na tim kung fu rendicima, a najverovatnije je katastrofalno, i zahtevace ostrenje svakih nekoliko poteza. Kod nas nema mnogo nacina da se dodje do rendeta koje radi kako treba za male pare a ovaj koji probas je definitivno pogresan.
Imam naviku da kupujem polovno a sad kupio nov i prevario se a inače dlijeta kupio u trgovini kratke imale željeza što se nasađuju oko 2 3 centimetra. A onaj hrđavi bolji bio od ova 4 u setu što su bila. Radi ono ali nagruba pretpostavljam da ću ga morati koristiit samo za izrad u drški alata.BR wrote:Moj utisak je isti kao i Boletov. Od tog rendica nece biti apsolutno nista, ma kakav trud ti ulozio. Telo je napuklo na poprilicno mesta, leziste noza ne valja, klin ti treba novi, nemas na sta da ga oslonis i da ne pominjem ostale probleme. Cak i sve to da ispravis, nikada nisi siguran kakvo je secivo na tim kung fu rendicima, a najverovatnije je katastrofalno, i zahtevace ostrenje svakih nekoliko poteza. Kod nas nema mnogo nacina da se dodje do rendeta koje radi kako treba za male pare a ovaj koji probas je definitivno pogresan.
Sve ima svoj vijek trajanja.
JA sam to slomio "štimajući" još lani .mbole wrote:Cekaj malo... ti si ovo kupio novo u radnji?
Ovako puknuto, sa odvaljenim "repom", otucano... pa si ga ti posle zakucavao?
Ja sam mislio da si ovo izvukao sa nekog buvljaka.
Kakva je to radnja koja prodaje polomljenu robu? Pa makar koliko bila jeftina.
Ali u početku se rende trebalo naštimat bilo je sirovo pa se osušilo a ja amater možda je to bilo i sve do mene možda je rende i valjalo ko će ga sad znati.
Sve ima svoj vijek trajanja.
Danas kad sam šalovao kuću pa jedan mi komad zapade za oko hrastov možda star 40 godina. A od komšije on zidar i tako donio taj komad. I kroz priču on meni kaže da se prije koristio onaj Jack plane al on nazva ga drugačije kaže 2 3 put mahneš sa tim hoblićem i crkneš mislim da je to jack plane al onaj sarinski i dobro ravna. Eno taj komad ravan a rađeno prije nekoliko decenija. Sljedeći korak kupujem ovo negdje a vehtižu (buvljaku) al mi nešto neobičo da hodam sa cepljom od 50 metara kroz grad:skratta:BR wrote:Ni blizu ih ne obavlja..
Nije mi jasno koja je razlika između jacka i jointera isto izgledaju mogu se razlikovat od scrub plane i smoother plane.
Taj hoblić koji mi je pričao je 50 cm a zove se "šadrman" mislim da je jointer to je u nekom majstorskom riječiku, a keser (teslu) zove šujak.
Last edited by Hornbeam on 19 Mar 2014 12:54, edited 1 time in total.
Sve ima svoj vijek trajanja.
Razlika je pre svega u nameni. Nekada su se renda koristila za kopletnu pripremu drveta, posto nije bilo abrihtera, i svako rende je specijalizovano za odredjeni deo posla. No, pored toga ima razlike i u duzini. Kod metalnih rendica Jack je u duzini izmedju 30 i 40cm, jointeri su od 50 pa navise. Izmedju njih se nalzi fore plane. Smotheri su kraci od 25cm. Scrub renda su relativno kratka, 20-25cm.
Mnogo bitnija razlika je u stelovanju rendeta. Scrub rende ima jako veliki otvor za prolaz struske, secivo je napred izrazeno zakrivljeno, nema chipbreakera. Ovo je rende za grubu obradu, i ne mora da bude ni preterano ravno. Kod metalnih rendica scrub je imao i nesto drugaciju namnu, posto se koristila daska koja je dolazila sa masinskih gatera, koja nije previse odstupala od mera, pa metalni scrub nije bio previse potreban. No, metalni Scrub je nasao drugu primenu, kada hoces da suzis dasku za recimo 3mm, mnogo lakse je to skinuti scrub rendetom, u 3-4 prolaza, nego seci testerom dasku od 2 metra uzduz.
Jack je sledece rende, ili prvo, ako daska nije preterano lose isecena ili kriva. Taban ne mora da bude previse ravan, secivo se takodje ostri zaobljeno, chipbreaker se drzi dalje od ivice, i otvor za prolaz struske je sirok. Debljina struske kod jacka je i do 0.5mm, pa on brzo skida materijal. Da se ne bi znojio, Jack se ne koristi uzduz na godove, nego poprecno na njih.
Fore plane je kako mu ime kaze, rende pre zavrsne obrade. Kod Stenlija je to br6, dugacak 45 cm. Zadatak mu je da skine risove od jacka, i uravna drvo do potrebnog nivoa preciznosti. Struska je 0.1-0.2mm debela. Secivo je opet zaobljeno, ali daleko manje, posto treba da prati debljinu strusk. Chipbreaker se postavlja daleko blize secivu, da bi se smanjilo zacepljivanje.
Jointer je sledece rende. Ono se koristi za ravnanje onih povrsina koje ce posle da se koriste za spajanje. Danas se Jointer cesto koristi kao Foreplane. Steluje se otprilike kao foreplane, samo sto je jako bitno da taban bude sto ravniji. obicno s koristi na ivicama asaka koje ce se spajati u panele.
Smother je zadnje rende za finalnu obradu. Ovo rende ne treba da bude predugacko, posto mora da isprati krivine koje nastaju kada se finisira samo deo koji se zacepio prilikom obrade foreplaneom. Secivo mora da bude jako ostro, i da se redovno odrzava u takvom stanju. Usta su onoliko uska koliko da se ne glavi struska. Chipbreaker se psotavlja u desetim delovima milimetra od seciva. Secivo je ostreno u krivini, ili ima zaobljene coskove, da se spreci ostavljanje tragova. Struska kod smoothera je to bolja sto je tanja. Debljine struske idu od 0.02 mm pa navise. Ovo je rende posle koga najcesce nije potrebna odatna obrada, ili se iza njega povrsina obradjuje nekim rendetom za struganje.
Na kraju, za one povrsine koj ce se videti, postoji citav niz scaper ili cikling rendica za finalnu obradu, i na kraju rucni cikling, koga treba izbegavati koliko je to moguce. U ovoj kategoriji su Stenli 12, Stenli 80, Stenli 112..
Mnogo bitnija razlika je u stelovanju rendeta. Scrub rende ima jako veliki otvor za prolaz struske, secivo je napred izrazeno zakrivljeno, nema chipbreakera. Ovo je rende za grubu obradu, i ne mora da bude ni preterano ravno. Kod metalnih rendica scrub je imao i nesto drugaciju namnu, posto se koristila daska koja je dolazila sa masinskih gatera, koja nije previse odstupala od mera, pa metalni scrub nije bio previse potreban. No, metalni Scrub je nasao drugu primenu, kada hoces da suzis dasku za recimo 3mm, mnogo lakse je to skinuti scrub rendetom, u 3-4 prolaza, nego seci testerom dasku od 2 metra uzduz.
Jack je sledece rende, ili prvo, ako daska nije preterano lose isecena ili kriva. Taban ne mora da bude previse ravan, secivo se takodje ostri zaobljeno, chipbreaker se drzi dalje od ivice, i otvor za prolaz struske je sirok. Debljina struske kod jacka je i do 0.5mm, pa on brzo skida materijal. Da se ne bi znojio, Jack se ne koristi uzduz na godove, nego poprecno na njih.
Fore plane je kako mu ime kaze, rende pre zavrsne obrade. Kod Stenlija je to br6, dugacak 45 cm. Zadatak mu je da skine risove od jacka, i uravna drvo do potrebnog nivoa preciznosti. Struska je 0.1-0.2mm debela. Secivo je opet zaobljeno, ali daleko manje, posto treba da prati debljinu strusk. Chipbreaker se postavlja daleko blize secivu, da bi se smanjilo zacepljivanje.
Jointer je sledece rende. Ono se koristi za ravnanje onih povrsina koje ce posle da se koriste za spajanje. Danas se Jointer cesto koristi kao Foreplane. Steluje se otprilike kao foreplane, samo sto je jako bitno da taban bude sto ravniji. obicno s koristi na ivicama asaka koje ce se spajati u panele.
Smother je zadnje rende za finalnu obradu. Ovo rende ne treba da bude predugacko, posto mora da isprati krivine koje nastaju kada se finisira samo deo koji se zacepio prilikom obrade foreplaneom. Secivo mora da bude jako ostro, i da se redovno odrzava u takvom stanju. Usta su onoliko uska koliko da se ne glavi struska. Chipbreaker se psotavlja u desetim delovima milimetra od seciva. Secivo je ostreno u krivini, ili ima zaobljene coskove, da se spreci ostavljanje tragova. Struska kod smoothera je to bolja sto je tanja. Debljine struske idu od 0.02 mm pa navise. Ovo je rende posle koga najcesce nije potrebna odatna obrada, ili se iza njega povrsina obradjuje nekim rendetom za struganje.
Na kraju, za one povrsine koj ce se videti, postoji citav niz scaper ili cikling rendica za finalnu obradu, i na kraju rucni cikling, koga treba izbegavati koliko je to moguce. U ovoj kategoriji su Stenli 12, Stenli 80, Stenli 112..
