Stolarska radionica

U ovom tutorijalu cemo se potruditi da najlakse objasnimo proces farbanja,naime mnogi imaju zelju i mnogi imaju sa cim ali im nedostaje podrska sa relativno specificnim uputstvima oko samog procesa.


molim clanove da "DA NE UPISUJU KOMENTARE DOK TUTORIJAL NEBUDE ZAVRSEN" .:)


Pa da krenemo redom:
ovo je projekat za izradu:

isekli ste MDF na potrebne dimenzije,
SAVET:svaku poziciju(front)uspraviti na kant i pogledati okom po duzini da li je kriva(uvek je kriva naravno)pa shodno tome izbocenje okrenuti tako da buduce lice fronta bude izboceno prema vama kad se namontira na korpus(element).
zasto?
pu farba ima tendenciju da kao premaz stvara ljusku,pa se u slucajevima dubljih i sirih sara (gde je naneseno vise farbe u odnosu na ostale delove javlja sila skupljanja prilikom susenja.
sledece sto cete uraditi ce biti da izbusite rupe za klap sarke,na taj nacin nece dolaziti do zabune sta je lice i sta je nalicje.

namerno su izabrana vrata kuhinje sa komplikovanom i dubokom sarom za tutorijal.
SAVET:izbegavati sare dublje od 7-8mm zbog toga sto se mdf pocinje na vecim dubinama "listati"i tu nema pomoci.
nakon izbusenih rupa za sarke i odredjivanja lica i nalicja mozete krenuti u izradu sare.
ako je sara linearnog karaktera to mozete sami odraditi,ako su neki komplikovaniji oblici i zatevaju izradu veceg broja sablona onda je u svakom slucaju najjednostavnije odneti nekome na CNC(kvalitenija obrada,manje prasine)
u nasem slucaju najbrze i najednostavnije je CNC(kod naseg clana sa foruma)
nakon sare potrebno je obraditi forming ivica(rund)

ovo se moze naravno uraditi sa oberfrezom(glodalicom).

nakon malog uvoda dolazimo do pocetka procesa vezanog za farbanje

krenuti sa smirglanjem,koristiti dve vrste granulacije p120 za skidanje grubih neravnina(od testere i glodala)to su sve nepravilnosti koje se sada ispravljaju.tu granulaciju koristiti naravno samo u slucajevima dorade.
posle toga koristiti p240 za smirglanje sirovog mdf-a.

za ravne povrsine koristiti vibracionu slajfericu(iskljucivo),a sare i kantove rucno "brzi prsti"
prilikom smirglanja svaku ostru ivicu blago oboriti sa p240,zasto?

prilikom farbanja i u slucajevima ostrih ivica svaka farba "bezi" a to ce vam se pokazati prilikom smirglanja osnovne(nehotice prelaskom smirgle preko ostre ivice skinucete osnovnu i ogolicete do mdf-a,a to nije dobro.


krecemo sa farbanjem:
dobra stvar kod pu-lakova je to sto mozete farbati u svim uslovima(ne preporucujem napolju)pa cak i do -16'(provereno)
necemo prikazati proizvodjaca zbog reklame(razume se)jer izbor prepustamo vama.

proizvodjac preporucuje da prvi nanos bude izolant(izolator)on treba da ostvari vezanje osnovne za podlogu(a ujedno da izoluje pojavu fleka i neravnomernog upijanja)
ja licno ga ne koristim jer sam probao sa njim i bez njega(nije bilo razlike u kvalitetu)ali ko zeli neka ispostuje.

prilikom kupovine farbe uvek prodavcu naglasite koliku kvadraturu zelite da ofarbate i dobicete sigurno dovoljnu kolicinu farbe:
osnovna(temeljna)sa odgovarajucim katalizatotrom,zavrsna sa katalizatorm(ako je za sjaj onda i odredjeni razredivac za istu) i naravno razredjivac

SAVET:obavezno trazite prodavca tehnicke liste za farbe koje koristite jer se tu nalaze svi podaci koji ce vam biti potrebni.

nakon kupovine farbe ne zaboravite da cete je verovatno dobiti u pvc ambalazi(za metalnu nije problem)pa obratite posebnu paznju na katalizator jer on u dodiru sa svetlosti reaguje i pocinje da stvrdnjava(ako vam ostane predugo na svetlosti(u zavisnosti od temperature)dobicete jogurt ili puding te je onda neupotrebljiv.

za farbanje vam nije potrebna komora ali je potreban zatvoren prostor sa sto boljom ventilacijom.
SAVET:prilikom prskanja trudite se da okrenete tako da farba iz pistolja ide prema ventilatoru.

sada dolazi na red mesanje osnovne(kataliziranje):
potrebna posuda,vaga(po mogucnosti digitalna(za kokain i te stvari),mesalica,digitron(nikako casio(greota je)).



pistolj sa diznom u rasponu od 1.4-1.8
SAVET:za osnovnu kupite jeftin pistolj.


pozeljan i stalak(da ne morate u stegu)

da pocnemo sa mesanjem:

kad stavite lonce na vagu obavezno tarirajte(naravno)


nakontoga dobro promesajte osnovnu jer se ona lako secuje,nasuti kolicinu po zelji ali ne previse u lonce jer morate jos katalizator i razredjivac.
kod velike vecine pu-lakova katalizira se sa 40-50% katalizatora osim ako proizvodjac drugacije preporucuje(a to vredi ako je osnovna sa vecim procentom suve materije pa se onda katalizira sa 20% katalizatora).

da napomenem pu-lakovi se uvek mesaju tezinski za razliku od auto-programa koji je zapreminski.
SAVET:uvek dodati odredjenu kolicinu zavrsne pu boje u osnovnu radi lakseg smirglanja(iskljucivo vizuelnog karaktera(nece vam biti neophodna sena,sto je slucaj sa belom))

evo matematike za kataliziranje:
nasuti 400grama farbe,dodati 10%neke zavrsne(u zavisnosti sta imate i priblizno onoj koja ce biti zavrsna(pogotovo ako je jakog i tamnog tona (kao u nasem slucaju)),nakon toga dodati katalizator 40%(promesati)nepotrebno dodavati u osnovnu razredjivac)osim ako nije dugo stajala.

400g+10%(40g)+40%katalizatora





400-440-616=zamesan mix za farbanje.

SAVET:posto digitalne vage imaju timer za iskljucivanje nako odredjenog broja sekundi napraviti taru od bilo cega odgovarajuce gramaze kao sto je lonce,tako vam se nece isljuciti vaga(ustvari hoce ali cete je tarirati sa tegom i nastavljate dalje.

mixevi nemoraju biti strogo precizni u mesanju u grame jer postoji tolerancija(kao meni sto je katalizatora izaslo malo vise jer sam sipao iz kante od 12,5 kg. )

prilikom farbanja pritisak reducirati na 1-1.2bara(iz prostog razloga sto zelite da sto vise osnovne naneste a ne da odlazi u maglu),
na protoku materijala otvoriti na full,

pozeljno je imati stalak za farbanje sa rotacijom(uvek stojite na mestu a rukom zakrecete front i sva magla ide u ventilatore

farbati naravno prvo nalicje sledecim redosledom:
uraditi prskanje kantova u krug,zatim prskati povrsinu i ponovo se vratiti na kantove(jer je mdf vec povukao u sebe prvu kolicinu boje).

SAVET: ne stedeti na nanosenju jer treba da bude sto vise"mesa" za smirglanje.

ako negde i procuri i slije se "no sikiriki"teta smirgla sve poravna.
nakon susenja zadnje strane(nalicja) prskati lice istim redosledom:
prvo kantove u krug zatim povrsinu .

interval susenja osnovne izmedju slojeva je3-6 h,sto znaci da nakon 6 sati je potrebno izvrsiti smirglanje da bi sledeci sloj bolje "uhvatio".

SAVET:pre svakog sledeceg prskanja kantove i sare ovlas presmirglati sa p240 zato jer ce svaki sledeci sloj bolje popuniti i poravnati povrsinu.

da ponovimo:nalicje je dovoljno prskati 1 ruku(ne stedeti nego nalivati),lice 2-3 ruke u zavisnosti od runda i sare,sare i kantove redovno u medjuintervalima presmirglati blago i jos 1-2 ruke "naliti" u saru.
ovako izgleda uradjena osnovna boja:





na izgled deluje pomalo masna sto je odlicno i da bi znali da je kvalitetan premaz probajte zagrebati noktom na ravnoj povrsini ako mozete skinuti(nakon sto je boja suva)onda menjajte prizvodjaca i pogotovo ako boja ima posan izgled


u sledecoj fazi prelazimo na smirglanje osnovne.
sve ravne povrsine naravno vibracionom slajfericom krecuci od nalicja pa rucno provuci smirglu p320preko ivica,zatim okrenuti i raditi lice slajfericom.


SAVET:prilikom smirglanja slajfericom uvek zahvatati sredisnji deo vrata da bi bilo ravnomerno skinuto i poravnato.

kada je povrsina uradjena slajfericom saru ili neke motive smirglati rucno(naravno ako imate nesto da postavite ispod smirgle tako da prati oblik sare(klocnu mdf-a,za uvale je dobar marker...))


za smirglanje kantova treba koristiti p240 u prvom prolazu(block sanding)jer se skidaju prelivi,zadebljanja i suze od farbe,

a kad se poravna onda rucno sa p320.


na senci se vidi razlika izmedju osmirglanog i ne.

SAVET:uvek sve ivice nakon osmirglane povrsine blago preci smirglom da budu glatke bez cupica i bradavica.

kad se zavrsi kompletno smirglanje potrebno je sve povrsine preci sa granulacijom p400(da bi se boja lakse i lepse razlivala i zatezala)
tada vrata treba dobro kompresorom izduvati pa obrisati suvom krpom(magicnom )jer ona odstranjuje staticku prasinu pa onda jos jednom izduvati da se uklone i najstinija zrna prasine.

zamesati mix zavrsne sledecom formulom:
boja-katalizator 50%-razredjivac 20%(bez razmisljanja jer su pu-lakovi uvek gusti(a po potrebi i do 30%(sto zavisi od velicine povrsine i tona boje(u tom slucaju cete morati preci iz vise puta)))

da damo primer:

500gr boje+250gr katalizatora+150gr razredjivaca=900grama gotovog mixa.

prskati diznom u rasponu od 1.3-1.6 sa pritiskom od 1,8-2 bara na udaljenosti od15-18 cm od supstrata.
sve je ovo relativno jer ce zavisiti od toga da li imate hvlp ili rp pistolj i naravno kakav kompresor imate.

SAVET:kad prskate sa zavrsnom nalicje uvek uradite prvo kantove pa onda povrsinu,a tako isto i lice prvo kantove pa povrsinu.(znaci da kantove prskamo 2 puta!!!)brzo cete uvideti zasto.

kad se uradi zavrsna u matu adekvatno treba da pokrije i na najostrijim mestima jednako ,ako ne morate jos jedno prskanje.
ako se zahteva visoki sjaj kao u ovom slucaju treba sacekati minimum 1 dan da farba"odradi" jer cemo lakirati akrilom(auto clear)jer on daje najbolji sjaj i podlozan je poliranju(sto za pu-lakove u sjaju nije slucaj jer su mnogo tvrdji od akrila pa je otezano poliranje)
to na kraju treba ovako da izgleda:





Evo i linka ka pdf-u za download.

http://www.stolarskaradionica.com/pdf/f ... japana.pdf

ovako izgleda na kraju :


TO BI BILO TO sto se tice tutorijala farbanja, u dogledno vreme cemo postaviti sam rad preko youtube-a vezanih za PRSKANJE I POLIRANJE
svaki komentari i pitanja su dobrodosli.
pa "NAVALITE"!!!

Odlicno napisano i pokazano!
Iz prve ruke na konkretnom primeru.
Mala sitnica koju nisam zapazio je to da prilikom farbanja dva puta jedne povrsine,treba farbati u KRST.
tj jednom popreko pa jednom naduz.
Nadam se da se Singer slaze.

Ovo je bilo odlično. Sad to postavi u tehnologiju i kao PDF dokument.

Nexent wrote:Odlicno napisano i pokazano!
Iz prve ruke na konkretnom primeru.
Mala sitnica koju nisam zapazio je to da prilikom farbanja dva puta jedne povrsine,treba farbati u KRST.
tj jednom popreko pa jednom naduz.
Nadam se da se Singer slaze.

naravno! verovatno neka sitnica i promakne.

Singeru jedan veliki :buga::buga::buga: i :hurra::hurra::hurra:
Stvarno majstorski uradjeno.
Moglo bi za nas amatere u PDF-u da mozemo da arhiviramo.

Svaka čast za objašnjenje procesa.Jedno pitanje i savet.Da li osnovna boja ili špric git ?

connan wrote:Svaka čast za objašnjenje procesa.Jedno pitanje i savet.Da li osnovna boja ili špric git ?

iskljucivo osnovna boja,i u tutorijalu je prikazano da nema nikakvog "mazanja tutkalom"ivica i kantova.
ipak spric git je za kola.

Ako smem da dodam,osnovna poliuretanska podloga moze se naneti jedan put vise NA KANTOVE u odnosu na gornju ili donju povrsinu.
Iz prostog razloga sto kod mdf obradjeni (otvoreni) kantovi vise upijaju boju,podlogu (TECNOST).

pozdrav kolegama.drago mi je da je neko dao detaljno uputstvo za farbanje medijapana,s obzirom da sam postavio tu temu pre 3 godine.(bolje ikad nego nikad)veoma dobro objasnjeno,sada vidim gde sam sve gresio.trenutno imam problema sa komorom pa me interesuje postupak poliranja bilo sa pu. bojama ili autolakovima.hvala unapred.

P.S.nadam se da nece proci jos 3 godine do odgovora