Kada ubacujes tanke lajsnice, spoj krajeva se radi pod 45 stepeni ili pod jos ostrijim uglom iz najmanje dva razloga: takav spoj je mnogo jaci posto nije direktno popreko na vlakna (gde lepak maltene ne drzi), i linija spoja je mnogo manje primetna. Takodje krajnji rez na lajsnici ne radis testerom vec dletom (mnogo se manje primecuje linija lepljenja, i finije mozes da ga uklopis).
Odrezes deblju letvicu pod uglom pod kojim zelis da bude spoj, prislonis lajsnicu uz ivicu letvice, preko lajsnice stavis jos neku lajsnicu i dletom (ostrim) niz zakosenu ivicu letve skines tanak sloj sa lajsnice. Pa tako dok se ne uklopi. Druga lajsnica je tu da pridrzava vlakna na onoj koju rezes, akko se ne bi krzala na spoljasnjoj strani.
Ne vidi se na snimku, ali stekao sam utisak da si mazao samo po jednu dodirnu povrsinu i na lajsnici i na prstenu. Uvek mazi obe. Visak lepka ce iscureti (ionako ce iscureti pa moras da ga cistis u svakom slucaju), ali ako lepka ima manje nego sto treba spoj ce biti slab. Kod ovakvih kruznih "umetaka", uvek imas dve strane koje su popreko na vlakna, gde drvo jako upija lepak, pa ga jednostavno ne ostane dovoljno da bi napravio kvalitetan spoj. Cesto se takve povrsine mazu dva puta (prvo namazes samo njih, sacekas da malo "povuce", pa onda ponovo mazes ali sada ceo krug).
Lepak cistis ciklingom, pre nego sto potpuno otvrdne, ali nakon sto je zelirao. Tada se skida lako i ne ostavlja fleke za sobom.
Za ravnanje ulepljenih komada takodje koristis cikling, a ne smirglu.
Problem i jeste sto je ta smirgla 80, izuzev ako ces skidati bas debeo sloj smirglanjem (sto i nije bas najefikasniji nacin za to). Gruba smirgla popreko na godove pokida vlakna do prilicne dubine. Jednostavno pravis sebi nepotreban posao, to jest vise smirglanja na kraju. Nevolja je i sto cesto neko takvo mesto i ne primetis sve dok ne lakiras, a onda samo iskoce poprecne linije.
PS
Kad pomenu japanke, ja se ponadao da ce da budu neke dve tri male kosooke, a ono ...
