Stolarska radionica

Ma nista kao drveni cesalj

Meni je upravo ovo bilo brzinsko resenje:) Usrafio sam lenjir u otpadnu dascicu na brzaka i to je odmah radilo posao. Iskreno nisam probao drveni cesalj ali kao sto rekoh trenutno i nemam potrebe da ga pravim.
Inace ukoliko je firung paralelno namesten u odnosu na testeru ili bar blago otvoren sa zadnje strane, letva ili daska navodjena uz plocu i uz firung (ovde pomaze cesalj) do izazivanja povratnog udara nece doci. Cesalj bilo plasticni ili drveni koji lepo pritiska dasku sprecava ovu pojavu.
Najbolja varijanta je sa dva ceslja kao sto je dikar naveo mada mogu da se koriste i druga pomagala za pritisak odozgo.

ivanob1 wrote:Inace ukoliko je firung paralelno namesten u odnosu na testeru ili bar blago otvoren sa zadnje strane,....

Zbog cega firung treba biti blago otvoren sa zadnje strane?

Zato sto nikada nisi apsolutno siguran u tolerancije merenja, a firung nikako ne sme da se zatvara sa zadnje strane. Zbog toga se smatra da je povoljnije da se otvara, za 0.1mm sa zadnje strane, nego da se meri da je paralelan, a on se u stvari zatvara u okvirima tolerancije merenja.

Izgleda glupo ali je tako, recimo engleski standardi za zastitu na radu definisu da firung mora da se otvara, i da j testera kod koje je firung paralelan nebezbedna. Imao sam negde taj standad.

Problem nije u tolerancijama mera. Firung mora da bude otvoren sa zadnje strane kako bi se izbegao povratni udar (kick back). Upravo iz tog razloga englezi i smatraju da je paralelnost firunga nebezbedna. Kada je firung blago otvoren na izlazu posle testere to zajedno sa razdvojnim klinom omogućuje da se područje iza testere lagano otvara i time smanjuje mogućnost da list testere zahvati odrezan komad i rokne ga natrag. Inače iz ličnog iskustva koliko to može da bude opasno evo i primera, pre neki dan vadio sam neke falceve i za neverovati ostatak falca dakle lajsnica 30x2x1cm je izletela unazad tako da mi je bukvalno probila dvostruko vakum staklo na garažnim vratima kao da je rupa od metka, moja sreća je što sam barem ispištovao pravilo da ne stojim na liniji vatre (u vojničkom žargonu). Za sledeći falc mi se stvorila letvica iz furde da guram i deo falca koji otpada. Tako da drugari ne opuštajte se ni za sekund. Da je ta lajsnica završila negde u telu, bez obzira koliko imam sala ne bi se dobro proveo.

Bule, o kickbacku i pricamo, a o njemu zna i marica. No pitanje je zasto ne paralelan, posto se vracanje daske ne desava ako je firung teoretski paralelan. No problem je sto u praksi on nikada nije paralelan, vec uvel postoje tolerancije pa se firung ili otvara ili zatvara. Problem je kada podaci merenja govore da je paralelan, a on se ipak zatvara. Zato zakon dfinise da mora da se otvara, pa nema glavobolje.

Firung nema mnogo veze sa razdvojnim klinom, posto oni sprecavaju razlicite uzroke kickbacka. I razdvojni klin mora da bude podesen na odgovarajuci nacin, ali on ne radi zajedno sa firungom, niti omogucava da se rez otvara. On samo sprecava da se testera u zadnjem, uspinjucem delu nasloni na rez sa jedne strane. Ako dodiruje i drugu stranu reza, onda je to ozbiljan bezbednosni problem.


Na americkim testerama, koje nisu nista manje bezbedne od evropskih, i koriste daleko opasnije alate cesto nema razdvojnog klina u onom obliku u kom ga mi poznajemo.

Pa ako pričamo o realnim cirkularima ni jedan ne ostavlja idealno gladak rez već uvek ima onih sitnih neravnina i vlakana. U tim uslovima nikada posle testere nećeš imati rez u stotu tačan sa debljinom lista već će on radi tih istih neravnina faktički biti uži nego što je list i eto ti kik beka upravo radi toga firung mora biti otvoren. Pusti sada "teoretski ako je firung paralelan nema kik beka" to u praksi ne biva.

Rez ce uvek biti SIRI od testere, nikad uzi. Neravnine i nepravlilnosti idu na stranu sirenja reza, nikako ne mogu da ga "skupe".

Posmatrajmo idealan rez. List je apsolutno ravan, svi zubi su apsolutno isto siroki i u ravni. Rez je identican sirini zuba.

Ako je jedan zub uzi od ostalih, ostali ce napraviti ravnomerno sirok rez, to jes neces na tom mestu gde on prodje imati rez koji je uzi. Hoces, ali obe milisekunde, dok ne stigne sledeci zub, i to se desava na prednjoj strani lista, gde ne postoji problem kick back-a.
Ako je jedan zub siri od ostalih, na mestu gde on prolazi rez ce biti siri, posto su ostali uzi, pa nece skidati toliko.

Ako testera nije idealno ravna, vec list "leluja" to ce napraviti siri rez od nominalnog, nikako uzi.

Ako je jedan zub izbacen u stranu, opet ce na tom mestu gde on prodje sa jedne strane rez biti siri, ali sa druge strane gde on pravi uzi rez, ostali zubi pociste razliku.

Rez se skuplja ili zbog same dake koja u sebi ima napone, ili zato sto ga firung gura ili zato sto ga majstor gura kako ne reba (protiv ovog treceg nema pomoci).

Cela prica je ko sto BR kaze u tome da nikako ne sme da se dozvoli da zadnja strana lista pocne iole ozbiljnije da zadire u dasku (ili sta je vec obradak). Ako je firung otvoren, to ce se teze desiti. Ako je zatvoren to ce se desiti.
Ako je apsolutno paralelan, to moze da se desi usled zatvaranja rez zbog napona u dasci, ali to sprecava klin.

Ali poznato je da je vecini stolara sve ispod milimetra savrseno precizno, a firung koji je zatvoren za 0.5mm nije bezbedan. Realno, nije uopste lako izmeriti u desetu precizno (da ne pricam o stotim) da li je firung paralelan ili zatvoren. Nije nemoguce naravno al nije prosto, oduzima previse vremna, a pravila se pisu za uobicajene postupke.
Zato su stavili da mora da bude otvoren, pa ce u najgorem slucaju biti paralelan.

Doziveo sam povratni udar i to me kostalo dosta patnje i bola na udarenom palcu (i jos traje) i nemojte mi zameriti na pitanju jer hocu da budem maksimalno moguce siguran u daljem radu sa cirkularom, pa ...

Sta je potrebno da bi se zastitili od povratnog udara?

1. razmaknuti firung sa zadnje strane
2. metalno pero iza lista
3. fatherboard horizontalni i vertikalni

Jel ima jos nesto ili je mozda nesto od ovog previse ?

uvek odgovarajuca i ostra testera :stolt:

testera da viri iz materijala max. 10mm

Dobro to znam, ali mislio sam na jos neko pomagalo. Mozda dobre rucice za guranje materijala ...

Prvo, firung threba da je ucvrscen za sto tako da ne moze da se digne od stola. Tek onda ce featherboard sa gornje strane onoga sto seces da ima smisla. Bocni featherboard mora da bude ispred prednje ivice tester, nikako ne sme da zatvara ono sto seces.


Debljina noza za razdvajanje treba da bude veca od debljine platne testere, a manja od debljine zuba.

Ne secam se kada sam zadnji put koristio firung. Napravio sam sablone i za poprecno, i za poduzno secenje, koji se vode kroz miter slotove. Potrebno mi je vise vremena da podesim ono sto secem, ali su sanse za kicback mnogo manje nego sa firungom, posto su miter slotovi paralelni sa testerom. Uvek je pametnije raditi sa sablonom, materijal guras sa daleko veceg rastojanja, a pri tome, sabloni te stite od testere.

Slusaj masinu na kojoj radis, i ne dozvoli da zuris, radis umoran, ili da ti neko odvlaci paznju. Ne pricaj ni sa kim dok radis, bitno je samo ono ispred tebe. Ako to ne mozes da ispostujes, iskljuci masinu. Bice vremena da se posao zavrsi, a novi prsti nikada nece izrasti.

Jel moze neko pojasnjenje oko tih pomagala - sablona za poprecno i poduzno secenje. Predpostavljam da su miter slotovi ona udubljenja - kanali koji postoje na istom odstojanju od lista testere i kroz koje ide sina na koju su montirani sabloni.
Za poprecno secenje mogu i da prepostavim sta je sablon. Ameri ga valjda zovu Table saw sled i to imaju Big i small. A imaju i tenon jig, koji moze i pod odredjenim uglom da sece obradak.
Ali za poduzno nikako da ukapiram, kako izgleda to pomagalo kod stonog cirkulara za poduzno secenje daske od 2 i kusur metra.

Takodje problem moze napraviti ako je daska izvitoperena. Prvo nalegne na jednu stranu ali kako se gura tezi ka testeri . Ja praktikujem da uzduzno secem daske na cirkularu jedino ako su vec obradjene sa strane koja klizi po ploci cirkulara. Znaci prvo minimum jedna strana na abrihteru pa tek onda rezanje.

Micho, to je jedna od slika koju nemam.. Sutra cu da skiciram, no ukratko, parce sper ploce 12mm, kod mene je dugacka 160, koja sa donje strane ima plasticni profil, koji ide u miter slot. Sroka je ako se dobro secam 40 -50cm. Sa gornje strane su stege, od letava i navojnih sipki, koje omogucavaju da dasku stegnes za sper plocu. Videces sutra u skici kako izgleda taj deo price. Posto nemam abrihter, tako zaobilazim potrebu da mi prva ivica bude ravna.

Kada napravis sablon, pustis ga kroz testeru, koja odsce visak, tako da j ivica sablona tacno msto reza.

Za prvi rez, postavis dasku tako da joj samo 3-4mm viri preko ivice sablona, i proteras kroz masinu. Naravno, posto je skalamerija dugacka, ispred i iza postavis oslonce, ali stojis na metar od testere.

Sve ostale, pomeris dasku tako da ivica bude paralelna sa rezom, a podesavanje je krajnje jednostavno, bilo sublerom, bilo najprostijim sablonom od dva komada spera.

Firung sam napravio, i mislim da sam ga koristio samo 2-3 puta. Corsscut i poduzne sanke mi zavrsavaju sve poslove koje radim na stonom cirkularu.