Stolarska radionica

Dobrodošli na okupljalište stolara

Farbanje medijapana

by Bojan on 4. novembra 2014.

U ovom tutorijalu cemo se potruditi da najlakse objasnimo proces farbanja,naime mnogi imaju zelju i mnogi imaju sa čim ali im nedostaje podrška i znanje sa relativno specifičnim uputstvima oko samog procesa.

Pa da krenemo redom.

Ovo je projekat za izradu:

Isekli ste MDF na potrebne dimenzije, i spremili za farbanje.
SAVET:svaku poziciju(front)uspraviti na kant i pogledati okom po duzini da li je kriva(uvek je kriva naravno) pa shodno tome izbocenje okrenuti tako da buduce lice fronta bude izboceno prema vama kad se namontira na korpus(element).

Zašto bi trebalo tako?

Poliuretanska farba ima tendenciju da kao premaz stvara ljusku,pa se u slučajevima dubljih i širih šara (gde je naneseno više farbe u odnosu na ostale delove) javlja sila skupljanja prilikom sušenja, što naravno nikako nije dobro.

Sledeće sto ćete uraditi će biti da izbušite rupe za klap šarke, tako dase nećete zbuniti kasnije šta je lice, a šta naličje.

Namerno sam izabrao vrata kuhinje sa komplikovanom i dubokom šarom za tutorijal.

SAVET:izbegavati šare dublje od 7-8mm zbog toga što se mdf počinje na većim dubinama listati i tu nema pomoći.

Nakon izbušenih rupa za šarke(pante) i određivanja lica i naličja mozete krenuti u izradu šare. Ako je sara linearnog karaktera to možete sami odraditi,ako su neki komplikovaniji oblici u pitanju i zahtevaju izradu veceg broja šablona onda je u svakom slučaju najjednostavnije odneti nekome na CNC(kvalitenija obrada,manje prašine). U našem slučaju najbrže i najednostavnije je urezati šaru CNC-om(kod jednog našeg člana sa foruma, naravno).

Nakon urezivanja šare potrebno je obraditi forming ivica(rund), odnosno oboriti iste.

Ovo se može naravno uraditi sa oberfrezom(glodalicom). Ako znate neki drugi način – može i tako.

Nakon malog uvoda objasnićemo sam proces farbanja.

Pre samog farbanja, ide još malo interesantnih poslića. Krenuti sa šmirglanjem, koristiti dve vrste granulacije. Prva je p120 za skidanje grubih neravnina(od testere i glodala). To su sve nedostaci koje se sada ispravljaju.

Tu granulaciju koristiti naravno samo u slučajevima dorade i potrebe za istom. Posle toga koristiti p240 za šmirglanje(brušenje) sirovog mdf-a.

Za ravne povrsine koristiti vibracionu šlajfericu (iskljušivo),a šare i kantove ručno ošmirglati.
Prilikom šmirglanja svaku oštru ivicu blago oboriti sa p240. A evo i zašto.

Prilikom farbanja i u slučajevima oštrih ivica svaka farba beži i sliva se a to će vam se pokazati prilikom šmirglanja osnovne (slučajnim prelaskom šmirgle preko oštre ivice skinućete osnovnu i dopreti do mdf-a,a to nije dobro).

Krećemo sa farbanjem.

Dobra stvar kod poliuretanskih lakova je ta što možete farbati u svim uslovima (ne preporučujem napolju) pa čak i do -16 (provereno).

Nećemo prikazati proizvođača zbog reklamiranja istog(razume se) pa ćemo vama prepustiti izbor laka.

Proizvođač preporučuje da prvi nanos bude izolant (izolator) i on treba da ostvari vezivanje osnovne farbe za podlogu (a ujedno da izoluje pojavu fleka i
neravnomernog upijanja).

Ja lično ga ne koristim jer sam probao farbanje sa njim kao i bez njega (nije bilo razlike u kvalitetu) ali ko želi neka ispoštuje preporuku.

Prilikom kupovine farbe uvek prodavcu naglasite koliku kvadraturu želite da ofarbate i dobićete sigurno dovoljnu količinu farbe, i to: osnovna (temeljna)sa odgovarajućim katalizatorom, završna sa katalizatorom (ako je za sjaj onda i određeni razređivač za istu) i naravno razređivač.

SAVET: obavezno trazite od prodavca tehničke liste za farbe koje koristite jer se tu nalaze svi podaci koji će vam biti potrebni.

Nakon kupovine farbe ne zaboravite da ćete je verovatno dobiti u pvc ambalaži (za metalnu nije problem) pa obratite posebnu pažnju na katalizator jer on u dodiru sa svetlošću reaguje i počinje da stvrdnjava (ako vam ostane predugo na svetlosti -u zavisnosti od temperature, dobićete jogurt ili puding, kako ko voli, te je onda neupotrebljiv).

Za farbanje vam nije potrebna komora ali je potreban zatvoren prostor sa što boljom ventilacijom.

SAVET: prilikom prskanja trudite se da okrenete pištolj tako da farba ide prema ventilatoru.

Sada dolazi na red mešanje osnovne (kataliziranje) farbe : potrebna posuda, vaga (po mogućnosti digitalna), mešalica, digitron (nikako casio greota je).

Pištolj sa diznom u rasponu od 1.4-1.8

SAVET: za osnovnu kupite jeftiniji pištolj.

Poželjan je i stalak (da ne morate predmet koji farbate da stežete u stegu).

Da počnemo sa mešanjem:

kad stavite lonče na vagu obavezno tarirajte ( naravno).

Nakon toga dobro promešajte osnovnu jer se ona lako secuje, nasuti količinu po želji ali ne previše u lonce jer morate jos katalizator i razređivač doliti kasnije.

Kod velike većine PU lakova katalizira se sa 40-50% katalizatora osim ako proizvođač drugačije preporučuje (recimo ako je osnovna sa većim procentom suve materije pa se onda katalizira sa 20% katalizatora).

Da napomenem PU lakovi se uvek mešaju po težini za razliku od auto lakova koji se mešaju zapreminski.

SAVET: uvek dodati određenu količinu završne PU boje u osnovnu radi lakšeg šmirglanja (isključivo vizuelnog karaktera – nece vam biti neophodna sena, što je slučaj sa belom, recimo).

Evo i malo matematike za kataliziranje:

nasuti 400 grama farbe,dodati 10% neke završne (u zavisnosti šta imate i približno onoj koja ce biti završna (pogotovo ako je jakog i tamnog tona – kao u našem slučaju) , nakon toga dodati promešan katalizator 40% (nepotrebno je dodavati u osnovnu razređivač,osim ako nije dugo stajala).

400g + 10% (40g) + 40% katalizatora

400 – 440 -616 = zamešan mix za farbanje.

SAVET:pošto digitalne vage imaju tajmer za isključivanje nakon odredjenog vremena napraviti taru od bilo cega odgovarajuce gramaže kao što je lonce, tako vam se neće isključiti vaga (ustvari hoće ali ćete je tarirati sa tegom i nastavljate dalje).

Mixevi ne moraju biti strogo precizni u mešanju u gram jer postoji blaga tolerancija (recimo, meni je katalizatora ispalo malkice više jer sam sipao iz kante od 12,5 kg).

Prilikom farbanja pritisak smanjiti na 1-1.2bara(iz prostog razloga što želite da što više osnovne nanesete a ne da odlazi u maglu), na protoku materijala otvoriti do kraja. Poželjno je imati stalak za farbanje sa rotacijom (uvek stojite u mestu a rukom zakrećete front) i sva magla ide u ventilatore koji je izbacuju napolje.

Farbati prvo naličje sledećim redosledom: uraditi prskanje kantova u krug, zatim prskati površinu i ponovo se vratiti na kantove (jer je MDF već povukao u sebe prvu kolicinu boje).

SAVET: ne štedeti na nanošenju jer treba da bude sto više “mesa” za šmirglanje.

Ako negde i procuri i slije se “no sikiriki” teta šmirgla će sve da poravna.

Nakon sušenja zadnje strane (naličja) prskati lice istim redosledom: prvo kantove u krug zatim površinu.

Interval sušenja osnovne farbe između slojeva je od 3-6 h, što znači da nakon 6 sati treba ošmirglati površine da bi sledeći sloj bolje “uhvatio”.

SAVET : pre svakog sledećeg prskanja kantove i šare ovlaš prešmirglati sa p240 da bi svaki sledeći sloj bolje popunio i poravnao površinu.

Da ponovimo: naličje je dovoljno prskati jedanput (ne štedeti na materijalu nego nalivati), lice 2-3 puta u zavisnosti od runda i šare, šare i kantove redovno u međuintervalima prešmirglati blago i jos 1-2 puta “naliti” farbu u šaru.

Ovako izgleda urađena osnovna boja:

Na izgled deluje pomalo masna što je super.Da bi znali da je kvalitetan premaz probajte zagrebati noktom na ravnoj površini. Ako možete skinuti parče farbe(nakon što je boja suva) onda menjajte prizvođača iste. Isto promenite proizvođača ako boja ima posan izgled.

U sledećoj fazi prelazimo na šmirglanje osnovne boje.

Sve ravne površine naravno vibracionom šlajfericom krećući se od naličja, pa ručno provući šmirglu p320 preko ivica, zatim okrenuti i raditi lice šlajfericom.

SAVET: prilikom šmirglanja šlajfericom uvek zahvatati središnji deo vrata da bi sve bilo ravnomerno skinuto i poravnato.

Kada je površina urađena šlajfericom šaru ili neke motive smirglati ručno (naravno ako imate nešto da postavite ispod šmirgle tako da prati oblik šare (klocnu mdf-a, a za uvale je dobar marker…))

Za šmirglanje kantova treba koristiti p240 u prvom prolazu(block sanding) jer se skidaju prelivi, zadebljanja i suze.

Nakon što se poravna, onda malo rucno sa p320.

Na senci (ili u protiv svetlu) se vidi razlika između osmirglanog i ovog drugog.

SAVET: uvek sve ivice nakon ošmirglane površine blago preći šmirglom da budu glatke bez čupica i bradavica.

Kad se konačno sve kompletno ošmirgla potrebno je sve površine preći sa granulacijom p400 (da bi se boja lakše i lepše razlivala i zatezala) tada vrata treba dobro kompresorom izduvati pa obrisati suvom krpom (magičnom ). Jer krpa odstranjuje prašinu nagomilanu statičkim elektricitetom pa onda još jednom izduvati vazduhom da se uklone i najfinija zrnca prašine.

Zamešati mix završne farbe koristeći sledeću formulu:
boja-katalizator 50%-razređivac 20% (bez razmišljanja jer su PU lakovi uvek gusti(a po potrebi i do 30% (što zavisi od veličine površine i tona boje(u tom slučaju ćete morati farbati nekoliko puta)))).

Da damo primer:

500gr boje + 250gr katalizatora + 150gr razređivača = 900 grama gotovog mixa.

Prskati diznom u rasponu od 1.3-1.6 sa pritiskom od 1,8-2 bara na udaljenosti od 15-18 cm od supstrata.

Sve je ovo relativno jer mnogo zavisi od toga da li imate hvlp ili rp pištolj, kao i to kakav kompresor imate.

SAVET: kad prskate sa završnom naličje uvek uradite prvo kantove pa onda površinu ovo važi i za lice – prvo kantovi pa površina (znači da kantove prskamo 2 puta!!!). Brzo ćete uvideti i zašto.

Kad se uradi završna u matu adekvatno treba da pokrije jednako i na najostrijim mestima ,ako to nije slučaj, onda još jedno prskanje je obaveza.

Sko se zahteva visoki sjaj kao u ovom slučaju treba sacekati minimum 1 dan da farba “odradi” jer ćemo lakirati akrilom (auto clear)pošto on daje najbolji sjaj i podložan je poliranju (sto za PU lakove u sjaju nije slučaj jer su mnogo tvrđi od akrila pa je otežano poliranje).

Kada sve to odradite, dobićete ovo:

Evo i linka ka pdf-u za download tutorijala za farbanje medijapana dvokomponentnim poliuretanskim bojama.

Srećno sa farbanjem! 🙂

Autor: Siniša Stanković (singer)

 

4 thoughts on “Farbanje medijapana

  1. Preduzetnik says:

    Zanimljivo. Ovo mi je dalo idjeu da se i pvc stolarija može prefarbati. Da li je to neko radio i da li se isplati farbati pvc stolariju?
    Našao sma ovaj tekst na temu: DA LI SE PVC STOLARIJA MOŽE PONOVO FARBATI: http://www.mrpvcsistem.rs/pvcialustolarija-blog_Da-li-se-PVC-stolarija-moze-ponovo-farbati.php ali bi iskustva onih koji su farbali pvc stolariju bila korisna.

     
  2. Dragan says:

    Prilicno lepo objasnjeno ali kao sto cover rece ovo je upustvo za majstore i potrebno je poznavanje pripreme za farbanje sto i majstor svakako mora znati. Inace, dosta toga zavisi do proizvodjaca boje pa shodno tome ja, recimo, stavljam 20-30% razredjivaca u podlogu da bih izbegao stvaranje tzv pomorandzine kore i olaksao pripremu za lak.

     
  3. Majstor Toma says:

    Ovo je uputstvo za majstore, da ne pogrese. Amateri ne treba ovo da rade, jer za to treba iskustvo i godine mesanja svega i svacega.

     
  4. nenad says:

    Zar se medijapan ne kupuje vec ofarban? Ovo mi deluje previse komplikovano za amatere, verovatno smo majstori mogu dobro da odrade farbanje.

     

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

ChatClick here to chat!+
0 Shares
Share
Tweet
+1
Share
Skoči na traku sa alatkama